La sesión del viernes, bajo el título Fashion districts and fashion shops in Madrid: from Salamanca to Soho, estuvo moderada por Carlos Delso, presidente de Louis Vuitton en España y docente en el Título de Moda. Una mesa redonda compuesta por profesionales de las marcas españolas que han alcanzado el auténtico éxito.

Adriana Domínguez, una de las ponentes, forma parte de la tercera generación de la saga Adolfo Domínguez. Con 150 puntos de venta nacionales, además de un ambicioso proyecto internacional, el alma de la empresa aboga por la adaptación de las marcas a los espacios. Así es como han creado la gran tienda emblema, flagship store, del barrio de Salamanca.

“Es un lugar físico que traduce con detalles la esencia de la marca. Lo intangible se vuelve tangible. En la planta superior está la sede de la Fundación AD, que es un motor cultural y artístico, el showroom y una cafetería pet friendly . Es un lugar de encuentro con amigos, una galería de arte, un workshop multidisciplinar… Todo esto aporta un extra con mucho valor”, explica sobre el nuevo espacio de la firma.

Jacob Varela también forma parte de una firma cargada de connotaciones familiares. Su hermano, diseñador, y él, que iba apuntando maneras para el Derecho, han creado una firma de lujo: Felipe Varela. No solo ha conseguido enclavarse en Ortega y Gasset sino que ha abierto paso a otras muchas marcas que, poco a poco, han llegado a la Milla de Oro madrileña. “Posicionarse en un lugar como este da derechos y obligaciones. El barrio nos ha aportado cultura de moda y de empresa”, confiesa Varela.

Ainhoa García, la directora de Del Pozo, hace hincapié en el alma de una firma. “Si tienes profundas raíces tienes que aprender de ellas”, aclara, desvelando la adaptación del nuevo diseñador, Josep Font a un verdadero relato de marca. Una firma que comenzó en pleno Soho madrileño, y ahora pretende abrir tienda en el barrio de Salamanca. Del Pozo produce prét-â-couture. Por ello, su deseo de estar tanto en la zona de la costura como de las marcas más urbanas.

Con información de Laura Azaña

(Más información en el Título de Moda de Villanueva)

El periodista de elmundo.es considera que “esta transformación se va a llevar a cabo con miedo dentro de la profesión”. Aun así asegura que es algo que “habrá que hacerlo”.

Lozano, que impartió los cursos monográficos sobre periodismo digital a los alumnos de 5º de periodismo del Centro Universitario Villanueva, analizó las claves del éxito de elmundo.es: “Rigor en las informaciones, actualización permanente y la integración entre las redacciones de digital y papel”.

Amante de la prensa digital, considera que “la inmediatez, la actualización o la globalización son las ventajas que presenta internet frente a la prensa tradicional”. No obstante, asegura que “esa inmediatez hace perder un poco la rigurosidad.

El redactor jefe de Orbyt aconsejó a los alumnos de periodismo “que se dejen los cuernos”. “Hace unos años el 60 o 70% de los estudiantes que salían de la carrera encontraba trabajo en un periodo corto de tiempo, ahora es un 10 o 15%. Con esfuerzo tienen que estar en ese 10 o 15% que va a encontrar trabajo”, concluyó Lozano.

Con información de Laura Azaña y Luis Renes

Adriana Domínguez, durante su intervención en la Global Fashion Conference

Los grandes triunfadores de la moda española tienen nombre. Algunos inevitablemente ligados a sus marcas. Así es ella. Adriana Domínguez es la artífice de la nueva tienda insignia de Adolfo Domínguez. Un espacio totalmente innovador. Más centrado en la nueva era del concept store que en la propia venta de producto. Adolfo Domínguez, en el 5 de Serrano, es experiencia de marca. Es lifestyle. Cuv 3 se ha acercado a esta profesional con motivo de la tercera edición de la Global Fashion Conference, co-organizada por el Título en Comunicación y Gestión de Moda del Centro Universitario Villanueva.

- ¿Cuáles son las principales ventajas e inconvenientes del sector de la moda en España respecto a futuras oportunidades de negocio y/o expansión de marcas?

En España siempre ha habido mucho interés por la moda, hemos tenido grandes creadores que la han sabido poner en su sitio. El problema actual es la incertidumbre. El low cost acapara consumidores que tienen miedo de lo que esté por venir… Pienso que eso terminará cambiando y la calidad se volverá a apreciar.

- Adolfo Domínguez, una firma de gran trayectoria internacional, con origen español, se ha visto cerrando puntos de venta nacionales y centrándose en el exterior. ¿Qué países considera relevantes en la actualidad para expandir su marca?

La tienda online nos ha permitido seguir creciendo en toda Europa. Por otro lado estamos dirigiendo nuestros esfuerzos a países emergentes como Latinoamérica, Asia y Oriente Medio. Son mercados que aún no están maduros, hay hueco para las nuevas marcas y especial interés por las firmas europeas. Lo más importante es saber rodearse de socios locales que conozcan bien el mercado para evitar imprevistos.

- La flagship store de Adolfo Domínguez marca un antes y un después en la experiencia de marca. ¿Cómo considera que está cambiando el consumidor ante estos nuevos espacios donde ya no solo prima el producto?

Sí, el flagship marcó un antes y un después. En Serrano 5 se respira el alma de la marca al mismo tiempo que escapamos del gris de la ciudad, es un oasis. El mercado está demasiado saturado de productos, formas, colores… el consumidor reclama experiencias. Incluso cuando por fin decide llevarse un producto a casa necesita identificarse con la firma que está detrás de este producto. Cuando se ha obtenido una experiencia de compra, la fidelización es mayor, los lazos emocionales que se generan son mucho más fuertes.

¿Podría hacer referencia a algunos concept stores que marquen la diferencia, nacionales e internacionales?

El Dover Street Market en Londres sigue siendo un símbolo de vanguardia y Merci en Paris es un lugar muy especial: un concept store con cafetería, biblioteca, tienda… y una bonita historia detrás, ya que sus fondos se destinan a cuestiones solidarias.

- ¿Qué valores considera que aporta la flagship store de Serrano a esta firma?

Es un lugar físico que traduce con detalles la esencia de la marca. Lo intangible se vuelve tangible. En la planta superior está la sede de la Fundación AD, que es un motor cultural y artístico, el showroom y una cafetería pet friendly . Es un lugar de encuentro con amigos, una galería de arte, un workshop multidisciplinar… Todo esto aporta un extra con mucho valor.

- Haciendo un balance sobre la nueva expansión de marcas y retailers en los barrios de Salamanca y el Soho madrileño, ¿cómo segmentaría, por geolocalización, las marcas que se “mudan” a cada uno de ellos?

En el Soho madrileño viven marcas de tendencia, más jóvenes y urbanas. La peatonalización de Fuencarral ha ayudado mucho a asentar la calle dentro del itinerario comercial. El barrio de Salamanca continúa siendo más clásico, las marcas de lujo se asientan en un área donde el público no busca tanto la tendencia sino la calidad y distinción, los precios no son un problema.

- ¿Cuáles son las principales ventajas para su marca a la hora de estar presente en las nuevas tecnologías? ¿Qué opina sobre la relación con los bloggers de moda?

Las nuevas tecnologías están aquí para quedarse: te adaptas o pereces. Una herramienta como la tienda online ha supuesto un paso en firme en nuestro proceso de expansión geográfica. El comercio electrónico nos está permitiendo llegar a toda Europa y estamos viendo unas cifras increíbles; las ventas se han multiplicado un 277% desde que mi hermana Valeria creó el departamento de ecommerce, hace año y medio. La tienda online es la primera en ventas de toda la organización. Las bloggers se han convertido un “escaparate” con vida de nuestros productos. Hay muchas de ellas que tienen muchísimos seguidores y pueden convertir una prenda en récord de ventas. En Adolfo Domínguez tenemos bastante relación con muchas de ellas y nos encanta que luzcan nuestra ropa y accesorios.

- ¿Cuáles son las técnicas fundamentales que desarrolla su empresa a través de redes sociales y la web propia?

Como comentaba antes la tienda online y la web son esenciales. La semana pasada estrenamos una nueva plataforma online en la que se ha invertido mucho esfuerzo con un equipo multidisciplinar para que todo esté perfecto. Queremos que sea algo más que una tienda, la hemos concebido como una revista de moda. En definitiva, una web más amena y divertida, de poco click y donde se ofrecen ideas creativas para jugar con el estilismo de cada prenda y accesorio con combinaciones sorprendentes. También estamos en las redes sociales, para no perder el contacto con nuestros seguidores y obtener su feedback. En Facebook compartimos contenidos que varían a lo largo de la semana en distintas secciones: Los colores de la temporada, El capricho de semana, New arrivals… En nuestro apartado Visto en… mostramos nuestras apariciones en los distintos medios y eventos, para que nuestros seguidores no nos pierdan la pista.

Con información de Laura Azaña

(Más información en el Título de Moda de Villanueva)

El interior de Rughara. Por María Gómez

El consumo desenfrenado, histérico, ansioso y aleatorio se está agotando. La moda atrapa, y ya no solo lo hace en largas colas frente a cajas de tiendas low cost, ahora la moda ha entrado de lleno en la vida del consumidor. Bienvenidos a la era concept store.

Según una definición global, los concept stores consisten en minoristas temáticos, y para los inmersos en el mundo de la moda son la auténtica revolución del retail. Una nueva forma de comprar, sentir y, en definitiva, de experimentar moda.

Estos espacios intentan captar la atención del cliente con diferentes categorías de productos y servicios de tal manera que el consumidor se sienta evadido y se deje llevar por la filosofía de la marca. No hay reglas en este juego, desde artículos de papelería hasta un abrigo de cashmere, pasando por la aspiradora más revolucionaria, los concept stores demuestran que sí hay una nueva forma de consumir, a través de la creación de estilos de vida.

El origen de los concept stores

La venta es un fin imprescindible, pero los concept stores están demostrando que hay algo que va más allá y que es necesario hacer saber al cliente que el consumo de moda quedó lejos del ya aburrido one to one probador versus cliente.

La pionera Colette Rousseaux en 1997 abría en París el espacio que actualmente constituye una fuente de inspiración y tendencias. Colette no es una galería cualquiera, es innovación y soporte artístico para diseñadores, pintores, ilustradores, y cualquier diamante en bruto que esté por pulir.

El concept store en Madrid y Barcelona

Ahora en Madrid, grandes emprendedores se hacen un hueco en este universo para llenar de creatividad espacios de los barrios más cosmopolita. Do, con el aire amaderado de una cabaña finlandesa, conforma un concept store ubicado en el barrio de Justicia.

De toque minimalista y una gran colección de frascos de vidrio donde meter algodón de azúcar y chicles de fresa, este espacio oferta cuadernos de diseño vintage donde plasmar los viajes y paseos por paisajes otoñales. Es Do, un rincón del soho madrileño donde la moda crea un estilo de vida, con un acogedor salón de té y muebles artesanales bajo lámparas made in Talavera.

Y la variedad puede ampliarse. Las notas de música pueden crear espectáculo entre exposiciones de pintura y una gran variedad de ítems de lo más underground. Rughara, que significa pelirrojo en esperanto, es el nuevo concept store de Malasaña. Ha llegado con fuerza, y el éxito está asegurado con una gran variedad de firmas de nuevos diseñadores como Sister Jane, marcas fair trade, como Ananda Pascual, y firmas como The Iou Project que revolucionan la cadena del retail con la sofisticación  del código QR para conocer la producción de los productos.

Para dar fin a esta explosión de moda, nos acercamos a la ciudad condal. Vinçon es el concept store por excelencia del centro de Barcelona. Su fachada ya resulta espectacular y su interior todo un universo de la decoración. No ofrece ropa, pero de lo demás uno puede encontrar lo que desee: viajes, iluminación, papelería, cocina… Este lugar es una creación de estilo de vida puro. Las últimas novedades en tecnología se dan la mano con objetos de antaño como muñecos de nuestra infancia.

Las marcas ya van tomando nota y es que en este universo cada vez más masificado por las prendas textiles, el cliente busca el know how de espacios para hacerle sentir como en casa. Los concept stores llegan pisando fuerte.

(Más información en el Título de Moda de Villanueva)

El director general de Gocco (en el centro), durante el acto inaugural de la III Promoción de Moda (Foto: María Gómez)

El Título Superior de Comunicación y Gestión de Moda ha inaugurado su sexta promoción con un acto lleno de fuerza y motivación en manos del director general de Gocco, Javier de Rivera.

Este “gran emprendedor”, según transmitió la directora del Título, Paloma Díaz Soloaga, ha conseguido levantar un gran retailer de moda infantil en tan solo tres años, desde que comenzó su andadura por la marca encontrándose un panorama un tanto desolador, con 3 millones de euros de pérdidas y franquiciados descontentos.

Gocco constituye actualmente una de las empresas referencias de modelo de retail en España. Con un total de 180 puntos de venta, entre corners en El Corte Inglés, tiendas propias y franquiciados de Europa, Oriente Medio y Latinoamérica, este modelo de negocio ha crecido notablemente en una situación bastante compleja frente a la crisis económica que ha azotado a nuestro país.

La clave está en la tienda

Javier de Rivera explica que lo importante en retail es la tienda y por ello, desde el momento de su incorporación al frente de la empresa, optó por trabajar tienda a tienda los problemas que le afectaban a cada una en particular, fomentando así un trato cercano y un mayor éxito.

El mismo método empleó en cada uno de los departamentos de la empresa, aconsejando con insistencia la necesidad de planificación, “lo que siempre hay que hacer es trabajar lo importante y no trabajar lo urgente”, explicó, haciendo hincapié en la necesidad de ser proactivos y no reactivos antes los problemas.

“Retail is detail”

Este profesional de la gran distribución de moda infantil asegura que lo importante es que todo funcione en cadena. “Todos los departamentos son igual de importantes. Lo esencial es tener muy claro y definido qué hace cada uno”, añade.

“En retail hay dos cosas fundamentales: por un lado el precio en el punto de venta y por otro, el coste“, aclara Javier de Rivera. Estas dos metas han sido alcanzadas, y con creces, por la compañía. Según su director general la ventaja competitiva de Gocco se encuentra en la calidad percibida, en su diseño y en el precio.

Gracias a empresas de referencia como Gocco, España es junto con Francia uno de los países pioneros en retail de ropa para niños. “Retail is detail”, define este profesional, refiriéndose a la necesidad de trabajar poco a poco desde abajo, mejorando la comunicación con el cliente vía base de datos, las relaciones con los proveedores de forma inmediata mediante una web corporativa y adaptando su sistema logístico para surtir un total de 900 modelos de ropa por todo el mundo. Entre otros, estos son los pequeños pasos para conseguir un modelo de imitación en el sector nacional.

(Más información en el Título de Moda de Villanueva)

Graffiti XoX, por María Gómez

Si alguien busca el típico ciudadano alemán, de carácter recto, firme en su paso, y serio en el trato, que no se deje caer por Berlín, donde todos los tópicos culturales se difuminan en el carácter bohemio que alberga esta ciudad.

El sentimiento de colectividad es la columna vertebral de este lugar lleno de historia. Los berlineses están unidos por una causa: su país. “Yo soy un ciudadano de Berlín” , la frase pronunciada por el presidente de Estados Unidos John F. Kennedy, constituye la síntesis de lo que hoy es ser berlinés y un lema en pro de la libertad. Fue uno de los discursos de mayor relevancia durante la Guerra Fría, pronunciado el 26 de junio de 1963 en Berlín Occidental.  Con él, el presidente norteamericano daba la mano a los ciudadanos orientales durante el decimoquinto aniversario del bloqueo de la capital por la Unión Soviética, otorgando todo su apoyo frente a la presión del bloque comunista.

Adiós a los tópicos

De luchas entre un bando y otro, de aquellos momentos en los que vivir separados por la gran cicatriz, de ilusiones perdidas por no poder atravesarla, ha quedado la memoria de la ciudad. Y no solo sus raíces, sino también su gente. El berlinés de hoy en día es un ser libre, camina de un lado al otro de la ciudad, del país y del mundo. Los estereotipos de Berlín dejan perplejo a cualquiera que piense llegar a Alexanderplatz y tomarse una salchicha al lado de un señor disciplinado y firme. Será su compañero de ruta por la ciudad, le indicará dónde están los mejores lugares de fiesta o dónde comer un auténtico plato alemán. Los tópicos quedan aparte.

Pocas ciudades han sido objeto de tanto cambio tan rápidamente. Es el torbellino berlinés. Un cúmulo de alteraciones que han azotado a la ciudad convirtiéndola en una sola, apaciguando las diferencias entre este y oeste. La nueva arquitectura de Postdamer Platz y del barrio gubernamental contrasta con edificios de finales del siglo XIX del conocido barrio de Charlottenburg. En apenas unos metros, uno puede pasar de sentirse en la ciudad más elegante del mundo al lugar más alternativo para la juventud europea. De cambios vivió y vive. Es este carácter enriquecedor el que envuelve a la ciudad.

El graffiti, un toque underground para la ciudad

Cuna de la pintura, literatura y música electrónica, epicentro de la moda, y lugar de encuentro para todos aquellos que desean buscarse un hueco y labrarse un futuro mejor. Viven pensando con y para todos. El egoísmo y el cinismo desaparecen en una ciudad donde el arte urbano compone cada uno de sus cimientos: el graffiti. A veces no se valora la grandeza de una obra hasta que no pasan los años y en Berlín el arte urbano ha venido a demostrar que de un día para otro, cualquier pedacito de la ciudad puede ser un soporte para una gran obra maestra. Son artistas como Banksy o Xox los que han inundado las calles del barrio judío dando ese toque underground a la capital.

¿Alguien se imagina una ciudad en la que el agua circule sobre la superficie? He aquí Berlín. Las tuberías, de gran diámetro y teñidas del fucsia menos discreto, invaden la ciudad otorgándole otro elemento significativo. Y cómo no conservar el aire castizo de sus casas okupas. El gobierno ha implantado un sistema de casas por un alquiler simbólico donde estas personas pueden llevar a cabo una labor social o comercial con la que ganarse la vida. Es la reinvención de estas casas, como  conocidas como Tacheless, fuente de inspiración para muchos artistas durante los 90.

En Berlín el tiempo se detiene para respirar lo que una ciudad vivió al ser dividida por una hilera de hormigón, y contemplar la importancia que para ellos tiene sentirse parte de ella, y como un grupo, poder mirar adelante y recoger buenos frutos del trabajo en equipo, piano piano.

Por ello, cuv3 invita a quedarnos con la posibilidad de sentirse parte de la ciudad, porque como Kennedy concluía en su discurso desde el balcón del edificio Rathaus Schöneberg, “todos los hombres libres, dondequiera que ellos vivan, son ciudadanos de Berlín. Y por lo tanto, como hombre libre, yo con orgullo digo estas palabras `Ich bin ein Berliner’”.

Los integrantes de la segunda promoción de Moda, tras el acto de graduación (Foto: Laura Azaña)

El título de Comunicación y Gestión de Moda del Centro Universitario Villanueva ya tiene a su segunda promoción. En una acto presidido por alumnos, profesores y familiares, reinó la felicidad de rostros que en poco tiempo cubrirán puestos dentro del sector de la moda, un sector que, por lo que pudieron augurar grandes profesionales de este mundo, promete mucho.

La ponencia de Alberto Rocha, secretario general del Clúster Gallego Textil Moda, alentó en los ahora graduados un espíritu optimista de cara al mercado nacional. España cuenta con un gran potencial que debemos valorar y en manos de estas nuevas promesas queda poder sacar adelante toda la materia prima que nos llena. De su discurso, destaca un mensaje que este experto en el sector textil trasladó a los jóvenes, y es su esfuerzo por transmitir la situación internacional de España como  ejemplo a seguir en la gestión del textil, con dos grandes ejemplos: Inditex y Mango.

La fama española en la gestión de la moda

Hay países que quieren liderar por su creatividad, categoría de diseño, producción, pero se encuentran con la limitación en la comercialización de los productos. Sin embargo, los españoles contamos con una considerable fama en la gestión de empresas de moda, toda una esperanza para los nuevos graduados.

También intervino en el acto Paloma Díaz Soloaga, directora del Título, quien aseguró a cuv3 que lo que más le gusta es la diversidad de esta promoción, sus ganas de lanzarse al mercado. “No están nada asustados a pesar de la crisis, se han sabido buscar la vida, se han sabido mover, y además es una promoción muy agradecida”, afirma la promotora de estos estudios universitarios.

“Han sacado partido al título”

Victoria Anne Muller, profesora de Panorama Internacional de la Industria de la Moda, presidió también la ponencia, y resaltó a cuv3 la ilusión, el empuje y las ganas de aprender de la clase graduada. “Se nota la receptividad”, aclaró.

Entre otros muchos miembros del claustro asistentes a la ceremonia, Miguel Ángel Martín, profesor de Sociología de la Moda, destacó que  uno de los rasgos distintivos de esta promoción es su activa participación y gran variedad de ideas. Considera además que es la que más partido ha conseguido sacar al Título.

“Saber qué es la moda en realidad”

En representación de los alumnos, habló la alumna María Fuster, con un discurso en el que describió los cuatro años de estudio en términos que podían dejar a los alumnos perplejos durante las primeras clases y alguna que otra anécdota, como las prisas con las que se acudía o la lucidez de algunos compañeros.

Entre las alumnas del Título, Ana Martínez destaca como aprendizaje final, “a parte de la madurez, saber qué es la moda en realidad”, y por supuesto, aconseja a los seguidores de cuv3 amantes de la moda el dinamismo y la creatividad como los pilares base en el sector en el que todos ellos se van a sumergir.

Victoria Anne Muller asegura que las graduadas llegarán donde quieran llegar, aunque cueste tiempo por la situación actual. Sólo depende, a su juicio, de la claridad y pelea de cada uno. Por ello, como consejo valdría la afirmación de Paloma Díaz: “No pararse frente a las dificultades, don’t give up!”.

(Con información de Laura Azaña)

Se trata de una marca diferente e independiente que ofrece un estilo de vida y un modelo de negocio que rompen con la convencionalidad del panorama de la moda española. Billy Ryan y Jane Day explican a cuv3 su mejor arma: la individualidad. Dejando atrás logos y homogeneidad, han desarrollado todo un imperio ejemplar que muestra cómo se puede triunfar en este sector.

El grupo que se ha consolidado ofreciendo un estilo de vida diferente a cada persona. Esto se consigue gracias a las cinco marcas de retail (Urban Outfitters, Anthropologie, Free People, Terrain y BHLDN) con las que operan, cada una diferente y con la misma filosofía: “Que cada cliente se sienta especial con la prenda que elige”, afirma Billy Ryan, Chief Talent Officer.

Un escenario que sorprende al cliente

Si en España el consumidor siempre ha comprado de forma autónoma, decidiendo libremente qué escoger del perchero, en las tiendas de Urban Outfitters se involucran, desde ofreciendo un buen consejo en el probador hasta publicando comentarios en su página web, ayudándose de la interactividad con el cliente para poder mejorar cada día sus prendas y artículos.

La versatilidad de sus productos invade sus tiendas. Es por ello por lo que se puede encontrar desde un básico diario hasta un sofá o un vinilo. Todo ello en un escenario que sorprende, pues cada tienda está ubicada en un lugar diferente y con un aspecto que, queriendo pasar desapercibido, se convierte en una fábrica de sueños.

(Con información de Laura Azaña)

El minimalismo de una de las salas que alberga el emblemático Museo del Traje recogió durante tres días consecutivos las V Jornadas de Moda y Comunicación del Museo del Traje. Allí estaban numerosos profesionales y muchos interesados por el mundo de la moda, abriendo sus ojos para compartir sus conocimientos sobre la moda, y en esta ocasión, la innovación. Es una actividad que ofrece el Título Superior de Comunicación y Gestión de Moda como fuente de información extra universitaria, y lleva ya cinco años contando con una gran afluencia tanto de profesionales del mundo textil como aspirantes a ello.

El viernes 31 de marzo, el día de cierre de estas jornadas, estuvo marcado por el tercer punto fuerte de la innovación en las empresas de moda: la Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Dentro de este ámbito, el camino a seguir estuvo dibujado por una meta en toda empresa del sector moda: sostenibilidad. Un elemento que designa en muchas empresas la armonía que comparten con la sociedad en la que conviven.

Sostenibilidad hoy en día es un reto en las empresas de cualquier índole y, sobre todo, en las de moda, puesto que refleja perfectamente la innovación llevada a cabo mediante una búsqueda del espacio vital en la sociedad junto con un producto que satisface las necesidades humanas, y más importante aún, de diseño.

Para ello, profesionales de este mundo nos explican cómo existen materias orgánicas, materiales que otorgan durabilidad, fibras con propiedades de reciclaje… todas ellas destinadas a buscar el punto fuerte y la ventaja competitiva de muchas marcas que se esfuerzan diariamente por resaltar su diferencia en esa concienciación con la sostenibilidad.

Las cuestiones fueron, por un lado, la importancia de la sostenibilidad en el diseño del producto, y por otro,  la necesidad de vincular la belleza a un planteamiento sostenible, es decir, llevando a cabo el reciclaje.

¿El equilibrio perfecto entre sostenibilidad e innovación? Allí estaban Sandra Castañeda, directora para Europa de Textile Exchange, Carolina Blázquez, directora creativa de Ecoalf, y Macarena Gross, del Departamento de comunicación de Hoss Intropia, para contar cómo sacan partido sus respectivas empresas de la sostenibilidad y cómo llevan a cabo medidas de innovación que aportan un punto fuerte en la Responsabilidad Social de sus firmas.

(Con información de Laura Jiménez Rueda)

Más información en comunicacionygestiondemoda.com

En el mundo del comercio no hay una disyuntiva más importante que ésta: ¿estaré comprando caro?, ¿venderé muy barato? Es lo que se preguntan consumidores, fabricantes, productores y distribuidores. Pero sería bueno en primer lugar preguntarse qué es caro y qué es barato.

¿Es barata una prenda que cuesta hacerla 10 euros y se vende en 20?, o , ¿es cara una prenda que cuesta hacerla 300€ y se vende en 400? y por último, ¿cuál es más barata de las dos? No cuál es más económica, sino más barata.

Muchos precios se fijan según la técnica de ¿cuánto está dispuesto a pagar el cliente?, y ésta es la cuestión: no es lo mismo lo que vale un producto que lo que cuesta, una pregunta hay que plantearse en algún momento. Y en función a la reflexión anterior, sobre el mix entre el coste del producto, el valor monetario y el valor psicológico para fijar precios, al encontrarnos ante un producto de lujo, encontramos la explicación de que es muy probable que muchos productos no cuesten lo que valen pero si valgan lo que cuestan….

Me explico. Es probable que un producto que cueste (de costo) hacerlo 10 euros y luego se venda en 12. Este producto vale lo que cuesta, puesto que realmente se paga el valor del mismo, contando con un pequeño margen de beneficio para la marca y distribución. Pero para un producto que cuesta hacerlo (coste) 300 y se venda en 600, este producto no cuesta lo que vale, pero el que lo compra sí está comprando algo exclusivo, algo que para el supone un valor añadido, sí le vale lo que le cuesta. Y aunque parezca un trabalenguas tiene un profundo sentido.

Esta es la discordancia que se plantea, aparentemente, en el sector lujo en la actualidad. Si existen precios desorbitados para unos, para otros poquísimos, que son los que realmente acceden a ellos, es un precio “barato”, o al menos aceptable, para lo que luego les reporta: experiencia de compra, emoción y por supuesto, satisfacción.

Aquí cabe la siguiente pregunta: ¿qué es el lujo?. El lujo, hasta hace poco, era una forma de distinción, una marca de estatus. Pero gracias, a la democratización de la moda, las posibilidades de ostentación se agotaron: desde entonces todos podríamos imitar al personaje importante que siguiésemos. Todo esto por el módico precio con el que nos sorprendían los power retailers (grandes distribuidores de moda, como Inditex o H&M). Entonces, el lujo tuvo que cambiar de enfoque. Ahora lujo es exclusividad, no es tanto resaltar lo que llevas sino lo que te cuesta conseguirlo: es el valor aspiracional del producto.

Pero esto o termina aquí, no es tan sencillo como parece, porque hay una máxima que dice que los pobres necesitan comprar barato y a los ricos les encanta.

Y de acuerdo a esta premisa es por lo que las campañas de marketing de la mayoría de artículos de lujo no hacen nunca referencia al precio y sí a las satisfacciones que supone el poder disfrutar de tal o cual producto, porque el precio no es tan importante, ¿o sí?